Для типової однокімнатної квартири площею 35-45 м² зазвичай ставлять від 4 до 7 автоматичних вимикачів. Точна цифра залежить від того, скільки потужного обладнання буде працювати, чи є електрична плита замість газової, і наскільки детально хочете розділити навантаження по групах.
Мінімальний варіант — це коли все освітлення йде на один автомат, а розетки по всій квартирі на другий. Так робили років 15-20 тому, і формально це працює. Але якщо перегорить лампочка коротким замиканням у патроні, ви залишитесь без світла у всій квартирі одночасно. Незручно, погодьтесь.
Оптимальна кількість груп для однокімнатної
На практиці електрики зазвичай розбивають квартиру на такі групи:
- освітлення (окремий автомат 10А або 16А);
- розетки в кімнаті і коридорі (16А);
- розетки на кухні, окремо від інших (16А, а якщо є духова шафа — 25-32А);
- ванна та санвузол (16А, обов’язково з УЗО);
- варочна поверхня або електроплита, якщо стоїть (32А або навіть 40А залежно від потужності);
- кондиціонер, якщо планується (16А або 20А, окрема лінія).
Виходить від 4 до 6 груп без урахування ввідного автомата. Плюс сам ввідний, який стоїть на вході в квартиру і захищає всю систему разом. Загалом — 5-7 автоматів у щитку, це нормальна практика для 1-кімнатної квартири в новобудові.
Якщо квартира стара, з мінімальним споживанням, можна обійтись і трьома групами. Але я б не радив економити на цьому — розділення груп коштує копійки порівняно з ремонтом після пожежі чи перегорілої проводки.
Ввідний автомат — окрема історія
Перед усіма груповими автоматами обов’язково стоїть ввідний. Він розраховується на загальне навантаження квартири і зазвичай має номінал 25А, 32А або 40А — залежить від виділеної потужності по договору з енергопостачальною компанією.
Якщо у вас в договорі прописано 10 кВт (стандарт для квартир з електроплитою), то ввідний автомат буде на 40А. Для квартир без потужних електроприладів, з виділеними 5-7 кВт, ставлять 25А або 32А.
Тут важливий нюанс: номінал ввідного має бути вищим за суму номіналів групових автоматів, помножену на коефіцієнт одночасності. Простими словами — не всі прилади вмикаються одночасно на повну потужність, тому не потрібно рахувати арифметичну суму всіх груп.
Розподіл по кімнатах: реальний приклад
Візьмемо типову однокімнатну квартиру в панельному будинку, 40 м², з електричною плитою на кухні.
Автомат 1 — освітлення всієї квартири, номінал 10А. Проводка перерізом 1,5 мм². Сюди йдуть люстри, бра, вбудовані світильники.
Автомат 2 — розетки в житловій кімнаті і коридорі, номінал 16А, проводка 2,5 мм². Телевізор, зарядки, пилосос, звичайні побутові прилади.
Автомат 3 — розетки на кухні, окремо від кімнати, номінал 16А. На кухні навантаження зазвичай вище: чайник, мультиварка, мікрохвильовка можуть вмикатись одночасно.
Автомат 4 — електрична плита, якщо стоїть окремо, номінал 32А, проводка 4-6 мм² залежно від потужності плити. Це окрема лінія від щитка напряму до плити, без проміжних розеток.
Автомат 5 — ванна кімната і санвузол, номінал 16А, обов’язково через УЗО або диференціальний автомат на 30 мА. Волога зона, тут економити на захисті не варто.
Автомат 6 — кондиціонер, якщо планується встановлення, 16-20А окремою лінією.
Це вже 6 груп плюс ввідний — виходить 7 автоматів у щитку. Цілком стандартна конфігурація для квартири середнього класу.
Чи потрібні УЗО на кожну групу
Тут думки електриків розходяться. Хтось ставить УЗО або диференціальні автомати на всі групи без винятку, хтось — тільки на вологі зони і розетки загалом.
Мій погляд такий: УЗО обов’язкове на групи, де є ризик контакту людини з вологою — ванна, санвузол, кухня (особливо якщо там стоїть посудомийна або пральна машина). На освітлення УЗО зазвичай не ставлять, бо там немає прямого контакту людини з електрикою в звичайних умовах.
Якщо хочете максимальний захист — можна поставити одне загальне УЗО на 300 мА на весь щиток як протипожежний захист, а на окремі групи додатково по 30 мА для захисту людей від ураження струмом. Це дорожче, але надійніше.
Диференціальні автомати (дифавтомати) поєднують функції звичайного автомата і УЗО в одному корпусі. Зручно, бо займають менше місця в щитку, але коштують дорожче за окремі УЗО плюс автомат. Для однокімнатної квартири з невеликим щитком це часто виправдано — економите місце.
Які номінали ставити на кожну групу
Тут все залежить від перерізу проводки і потужності приладів:
- освітлення — 10А (проводка 1,5 мм²);
- звичайні розетки — 16А (проводка 2,5 мм²);
- потужна побутова техніка окремою лінією — 20-25А (проводка 2,5-4 мм²);
- електроплита, духова шафа — 32-40А (проводка 4-6 мм²);
- кондиціонер — 16-20А (проводка 2,5 мм²).
Головне правило — номінал автомата завжди підбирається під переріз проводки, а не навпаки. Якщо поставите автомат на 25А на проводку 1,5 мм², при перевантаженні дріт може перегрітись і розплавити ізоляцію ще до того, як спрацює захист. Це поширена помилка, яку роблять, коли хочуть “про запас” поставити автомат потужніший.
Які бренди автоматів вибрати
Для квартири не обов’язково брати найдорожчі позиції. Популярні і перевірені варіанти в Україні — Schneider Electric (серія Easy9 або Acti9), ABB (System pro M compact), IEK (ВА47-29 або ВА47-100), Eaton (серія PL7 або PL6).
Schneider і ABB — трохи дорожчі, але зарекомендували себе стабільною роботою і точним спрацюванням при перевантаженні. IEK — бюджетний варіант, підходить для звичайної квартирної розводки, якщо не женетесь за преміум-сегментом.
Для щитка однокімнатної квартири закладайте бюджет орієнтовно 1500-3000 грн на самі автомати (без УЗО і корпусу щитка), залежно від кількості груп і вибраного бренду.
Типові помилки при виборі кількості автоматів
Найчастіша помилка — робити занадто мало груп, щоб зекономити на автоматах і роботі електрика. У результаті при найменшій проблемі знеструмлюється половина квартири.
Друга помилка — навпаки, робити занадто багато дрібних груп там, де це не потрібно. Наприклад, окремий автомат на кожну розетку в кімнаті — це вже перебір для однокімнатної квартири, тільки ускладнює монтаж і збільшує вартість щитка без реальної користі.
Третя типова проблема — плутанина з перерізом проводки і номіналом автомата, про що вже писав вище. Автомат повинен захищати проводку, а не навпаки підлаштовуватись під бажану потужність приладів.
—
Для звичайної однокімнатної квартири без надлишкового навантаження оптимально закладати 5-7 автоматів разом із ввідним. Це дає достатній рівень безпеки і зручності — якщо щось трапиться в одній зоні, решта квартири продовжує працювати. Економити на розділенні груп не варто, різниця у вартості мінімальна порівняно з можливими наслідками поганої розводки.