Скільки окремих ліній потрібно у квартирі

Коротка відповідь — залежить від планування, але для звичайної двокімнатної квартири рідко буває менше 8-10 окремих ліній. Для трикімнатної з електроплитою і кондиціонерами може бути й 15-18. Головне правило просте: кожен потужний споживач і кожне функціональне приміщення отримує свою лінію, свій автомат, а іноді ще й УЗО.

Багато хто досі робить проводку по-старому — одна лінія на кімнату, і все. У 90-х це працювало, бо навантаження було мінімальне: лампочка, телевізор, холодильник. Зараз в одній квартирі можуть одночасно працювати пральна машина, бойлер, мікрохвильовка, кондиціонер і зарядка ноутбука. Якщо все це висить на одному кабелі й одному автоматі — рано чи пізно він або вибиватиме, або кабель почне грітися.

Базовий принцип розділення

Лінії ділять за двома ознаками: за типом навантаження і за приміщенням.

За типом навантаження окремо виносять:

освітлення (окремо від розеток, завжди);
звичайні розетки (загального призначення);
потужну побутову техніку — плита, духовка, бойлер, пральна машина, посудомийна машина;
кондиціонери;
теплу підлогу, якщо вона є.

За приміщенням окремо рахують кухню, ванну кімнату, і часто — коридор з освітленням, бо там зазвичай стоїть щиток і зручно завести окрему групу.

Змішувати освітлення з розетками — погана ідея навіть у маленькій квартирі. Якщо вибиває автомат на розетках через перевантаження (умовна ситуація: увімкнули праску і чайник одночасно), світло має залишитись. Інакше стоятимете в темряві, шукаючи щиток навпомацки.

Кухня — найбільше споживач ліній

На кухні звичайно виводять від 3 до 5 окремих ліній, залежно від техніки:

лінія на електроплиту чи духовку — кабель перерізом 4-6 мм² (мідь), автомат на 32-40А, окремий тристабільний вимикач чи розетка на 32А;
лінія на посудомийну машину — 2,5 мм², автомат 16А, обов’язково з УЗО або диференційним автоматом;
лінія на духову шафу, якщо вона окрема від варильної поверхні;
лінія на дрібну техніку і звичайні розетки — 2,5 мм², автомат 16А;
освітлення кухні — окремо, 1,5 мм², автомат 10А.

Якщо на кухні стоїть індукційна плита потужністю 7-9 кВт, вона обов’язково йде окремою лінією з відповідним перерізом кабелю. Економити тут не варто — тонкий кабель під такою плитою нагрівається, ізоляція деградує, і за кілька років можна отримати займання проводки в стіні. Про це вже писали в статті про вибір автоматів для потужної техніки.

Ванна кімната і санвузол

Тут вологе приміщення, тому вимоги жорсткіші. Окремі лінії потрібні для:

бойлера (водонагрівача) — обов’язково з диференційним автоматом чи УЗО, переріз кабелю залежить від потужності бойлера, зазвичай 2,5-4 мм²;
пральної машини — теж з УЗО, автомат 16А;
освітлення і дзеркала з підсвіткою — окрема лінія, часто з зниженою напругою через трансформатор для вологих зон;
звичайних розеток (фен, бритва) — теж з захистом УЗО на 10-30 мА.

Якщо в ванній стоїть і бойлер, і пральна машина, і рушникосушка з електричним підігрівом — це вже три окремі лінії тільки для однієї кімнати. Плюс освітлення. Виходить чотири лінії на, здавалося б, маленьке приміщення.

Житлові кімнати

У звичайній кімнаті зазвичай достатньо двох ліній: одна на освітлення, друга на розетки. Але є нюанси.

Якщо в кімнаті стоїть кондиціонер — йому потрібна окрема лінія з автоматом 16-20А (залежно від потужності спліт-системи) і бажано з УЗО. Кондиціонер споживає стабільний, але немаленький струм, і вішати його на ту саму лінію, що й розетки для комп’ютера чи телевізора, не варто — при запуску компресора можлива просадка напруги, яка виб’є чутливу електроніку.

У кімнаті, де планується робочий кабінет з кількома комп’ютерами, серверною стійкою чи потужною акустикою, теж є сенс закласти окрему лінію тільки під ці розетки.

Для дитячої кімнати часто роблять окрему групу освітлення з можливістю підключення нічника через окремий вимикач — це вже деталі проектування, але саму лінію варто закладати з запасом.

Коридор, комора, балкон

Коридор зазвичай отримує одну лінію на освітлення і одну на розетки (для пилососа, наприклад). Комора чи гардеробна — можна взагалі обійтись однією лінією на світло, якщо там немає розеток.

Балкон чи лоджія — якщо там планується освітлення, теплий пол чи розетка для інструментів (дриль, зарядка велосипеда), варто одразу закласти окрему лінію ще на етапі ремонту. Тягнути кабель на балкон постфактум, коли стіни вже оздоблені, — то ще задоволення.

Приклад розрахунку для двокімнатної квартири

Візьмемо типову квартиру 55 м² — дві кімнати, кухня, ванна, коридор.

Освітлення кухні — 10А
Освітлення коридору і санвузла — 10А
Освітлення кімнати 1 — 10А
Освітлення кімнати 2 — 10А
Розетки кухні — 16А
Електроплита — 32А
Посудомийна машина — 16А (з УЗО)
Пральна машина у ванній — 16А (з УЗО)
Бойлер — 16-20А (з УЗО)
Розетки ванної — 16А (з УЗО)
Розетки кімнати 1 — 16А
Розетки кімнати 2 — 16А
Кондиціонер кімната 1 — 16А (з УЗО)
Кондиціонер кімната 2 — 16А (з УЗО)

Виходить 14 ліній. Додайте сюди теплу підлогу у ванній чи на кухні, і буде вже 15-16. Це нормальна практика для сучасного щитка — там просто ставлять модульний автомат більшого розміру або секцію на DIN-рейці з запасом місць.

Чому не можна економити на кількості ліній

Головна причина розділення — безпека і зручність експлуатації. Якщо один автомат обслуговує і освітлення, і розетки, і холодильник, при короткому замиканні в розетці вимкнеться все одразу, включно з холодильником, у якому продукти. Влітку це загроза зіпсувати весь запас їжі, поки шукаєш причину і чекаєш майстра.

Друга причина — навантаження. Кабель 1,5 мм² розрахований максимум на 16А, а якщо на нього повісити і освітлення, і кілька розеток з чайником, праскою і феном одночасно — струм піде за межі допустимого. Автомат теоретично має вимкнути лінію, але якщо автомат підібраний неправильно чи застарілий — ризик перегріву кабелю реальний.

Третя причина — ремонтопридатність. Коли щось трапляється з однією лінією (наприклад пробило ізоляцію в стіні через свердління), відключаєте тільки її, а не всю квартиру. Шукати несправність в окремій групі із 3-4 точками набагато простіше, ніж у розгалуженій мережі на 15 розеток.

Типові помилки при плануванні ліній

Найчастіша помилка — економія на кількості автоматів через бажання зекономити на щитку. Ставлять маленький щиток на 12 модулів, а потім намагаються туди впхати 18 груп, комбінуючи по 2-3 приміщення на один автомат. Це виходить боком уже за рік-два експлуатації.

Друга помилка — забувають закласти лінії на майбутнє. Ремонт роблять раз на 10-15 років, а техніка і потреби змінюються швидше. Варто одразу передбачити 2-3 запасні лінії з виведеними кінцями кабелю в підрозетниках чи розподільних коробках — про всяк випадок, під майбутній кондиціонер чи теплу підлогу.

Третя — плутають переріз кабелю з номіналом автомата. Ставлять кабель 1,5 мм² під автомат на 20А — це небезпечно, бо автомат не встигне спрацювати до перегріву проводки при перевантаженні. Відповідність перерізу і номіналу автомата — окрема тема, детальніше про це варто читати в матеріалах про вибір автоматичних вимикачів за перерізом кабелю.

Кількість ліній у квартирі — це не про моду чи забаганку електрика, а про реальну безпеку і зручність на роки вперед. Краще закласти на 2-3 лінії більше на етапі проектування, ніж потім штробити готові стіни заради нового кабелю. Порахуйте свою техніку, розділіть за кімнатами і типом навантаження — і отримаєте адекватну кількість груп, яка не підведе ні через рік, ні через десять.